PostHeaderIcon Удобрение плодово-ягодных культур

Чаще всего сады закладываются без предварительного окультуривания. Поэтому необходимо уделять большое внимание подготовке удобрительных смесей для посадочных ям (местное окультуривание).

В посадочные ямы следует вносить фосфорное, калийное и органическое удобрения. Фосфорные удобрения вносят в верхний слой посадочной ямы, а калийные, перемешанные с землей — на дно. Азотные удобрения применять при посадке не рекомендуется. Из органических удобрений используют торф, перегной, компосты.

Семечковые культуры (яблоня и груша) нуждаются в более высоких дозах органических и минеральных удобрений, чем косточковые (вишня и слива).

Плодовые культуры

Удобрение молодого сада. В год посадки молодые деревца обычно не удобряют. Минеральные и органические удобрения (навоз, компост, компостированный торф и т. д.) вносят со второго года жизни растений в приствольный круг.

Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные — весной при первом рыхлении. В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше и больше возрастает.

Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2—3 года, на бедных почвах — ежегодно.

Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В первую очередь используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т.д. При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5—6 частями, а фекалии и птичий помет — 10—12 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м2 Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде, во втором случае обязателен полив.

Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно подкармливать еще два раза, но выборочно, т.е. только те деревья, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания. Вторую подкормку проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30— 40 дней дают третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение (NPK).

Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5—7 лет по 1 кг/м2. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучшим способом внесения этих удобрений будет очаговое. Очаги должны быть в виде ямок, сделанных по периферии кроны, или канавок вокруг приствольного круга. Наиболее перспективный способ — глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30—40 см.

При раздельном внесении минеральных и органических удоб рений дозу тех и других увеличивают в 1,5—2 раза.

На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза.

Под косточковые деревья удобрения вносят в приствольный круг до 4—5-летнего возраста.

Удобрение плодоносящего сада. Потребность плодовых культур в питательных веществах и влаге в течение вегетации делится на 2 периода.

В весенне-летний период надо обеспечить растениям высокий уровень питания всеми необходимыми элементами, и особенно азотом, для повышения активности цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и плодовых почек. Необходимо помнить, что фаза цветения и начальный рост побегов в значительной мере зависят от запасов питательных веществ, имеющихся в растении.

Вторым, особенно ответственным, периодом в питании растений является момент перехода плодового дерева от питания за счет запасов прошлого года к питанию продуктами ассимиляции листьев и корней данного года.

В летне-осенний период питания плодовых культур начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.

От количества накопленных питательных веществ в летне-осенний период зависит не только качество плодов данного года, но и зимостойкость деревьев и урожайность в будущем. Для восстановления запасных веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при пониженном снабжении растений азотом.

В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз за несколько лет) может привести в первый год к затягиванию роста деревьев, что впоследствии отрицательно скажется на их перезимовке.

В Нечерноземной зоне, где почвы часто отличаются плохими физическими свойствами, большое значение имеют органические удобрения, которые лучше вносить ежегодно по 2— 3 кг/м2, на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза. Доза минеральных удобрений на среднеокультуренных почвах под семечковые культуры составляет N18-20P8-10K18-20 (г/м2), а под косточковые доза уменьшается в 1,5 раза.

В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1—3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая. В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в такой год расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.

При низком урожае (15—25 кг на дерево) часть азогных удобрений (3—4 г/м2) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.

При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазу усиленного роста побегов, примерно через 15—20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями (N3K3, г/м2) и способствует нормальной закладке цветочных почек.

При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15—20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.

Хорошие результаты дает подкормка, местными жидкими органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2—3 м борозды. Борозды нарезают с 2 или 4 сторон дерева по 1 или 2 борозды глубиной: под яблони и груши — 15—18 см; сливы и вишни — 12—14 см. Расстояние от ствола до первой борозды должно быть: у растений в возрасте до 5 лет — 60— 75 см; 6—10 лет — 100—150 см; старше 10 лет — 150—200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50—100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.

В саду часто применяют некорневые подкормки — опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.

При умеренном или слабом цветении деревьев Для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры—1 г/л; сернокислого цинка — 0,1—0,2 г/л; сернокислого марганца — 0,2 г/л или смесью всех 3 микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме бора).

Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибным заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2—2,5 раза по сравнению с дозами, приведенными выше.

Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5—3 г/м2) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2—0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность бора и марганца возрастает.

Молодой сад в первые 6—8 лет не полностью использует площадь питания. Корневые системы у семечковых культур смыкаются на 8—10-й, а у косточковых — на 4—5-й год. В течение этого времени в междурядьях сада можно выращивать овощные культуры и картофель. Однако следует помнить, что при совместном выращивании плодовых и овощных культур между ними идет постоянная конкуренция за влагу и элементы питания, которая может привести к оттяжке начала плодоношения плодовых деревьев на 3—4 года.

Чтобы смягчить угнетающее влияние междурядных культур на плодовые растения, необходимо не занимать посевами приствольные круги, т. е. содержать их постоянно под черным паром; выращивать междурядные культуры с применением больших доз органических удобрений; междурядные культуры должны полностью обеспечиваться элементами питания в соответствии с потребностью.

Междурядные культуры выращивают, отступая от ряда плодовых деревьев: на 2—3-й год после посадки сада — на 1 м; на 4—7-й год — на 1,5 м; на 8—10-й год — на 1,7—2 м.

Ассортимент овощных культур, выращиваемых в междурядьях, определяется возрастом сада. По возрасту сад можно разделить на несколько периодов роста.

Первый период — до вступления молодого сада в пору плодоношения (5—6 лет после посадки сада). Условия для выращивания овощей в этот период наиболее благоприятны. В таком саду можно выращивать кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачок, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.

Второй период—начало плодоношения сада (возраст 6—9 лет). В это время условия для выращивания овощных культур удовлетворительные. Можно выращивать корнеплоды, томаты, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень.

Третий период — сад плодоносит, увеличивая из года в год урожай, но крона в первые годы этого периода еще не достигает полного развития (возраст сада примерно 9—15 лет). Условия для выращивания овощных культур затруднены. В этот период можно выращивать столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень.

Четвертый период — сад достигает полного плодоношения (возраст сада примерно 18—20 лет). В саду такого возраста можно выращивать ограниченный набор овощных культур: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.

В плодоносящем саду светолюбивые культуры можно выращивать на южной стороне сада, Уплотненные и загущенные посадки плодовых деревьев ухудшают условия выращивания овощей.

При выращивании овощей в саду важно поддерживать агротехнику на более высоком уровне, чем в огороде. Нельзя допускать, чтобы овощные растения получали недостаточное количество питательных веществ или воды.

Ягодные культуры

В Нечерноземной зоне России наиболее благоприятны условия для выращивания ягодников. К ягодникам относятся многолетние растения: смородина, крыжовник, малина, земляника и клубника.

При закладке ягодников на дерново-подзолистых почвах требуется применение больших доз органических удобрений (5—15 кг/м2), которые вносят в посадочные ямы.

Кроме основной заправки и подкормки органическими и минеральными удобрениями, часто применяется подкормка бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.

Для осенней посадки ямы готовят за 2—3 недели, а для весенней — с осени.

Черная смородина. Черная смородина в весенний период подвержена заморозкам, поэтому для нее подбирают участки. где это воздействие оказывается наименьшим. Хотя черная смородина предпочитает увлажненные плодородные почвы, переувлажненные участки для нее непригодны. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1 —1,5 м от поверхности. Если этого нет, то смородину необходимо высаживать на грядах или гребнях.

При достаточном ежегодном внесении органических удобрений черная смородина успешно растет на почвах различного механического состава, но предпочитает средне- или легкосуглинистые почвы. Для хорошего развития корневой системы почва должна иметь мощный пахотный слой (45—60 см) и достаточное обеспечение влагой в летние месяцы. Кислые почвы известкуют раз в 5—7 лет из расчета 0,4—0,6 кг/м2.

Для получения высоких урожаев ягодников их необходимо ежегодно хорошо удобрять. В первый вегетационный период, если почва хорошо удобрена при посадке, достаточно .внести весной только азотные удобрения из расчета 7—10 г на куст, а осенью — фосфорно-калийные удобрения в дозе P6-10K6-10 (г на куст).

При удобрении взрослой смородины хорошее действие оказывает внесение органических удобрений. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На слабоокультуренных почвах ежегодно вносят по 5—6 кг/м2 органических удобрений, на среднеокультуренных — по 4—5 кг/м2 через год и на хорошо окультуренных —по 4—5 кг/м2 через 2 года.

Так как свежий навоз непосредственно под смородину использовать нельзя, то вместе с ним вносят и минеральные удобрения из расчета N20-25P30-40K25-30 (г на куст). Если кусты развиваются недостаточно хорошо, то их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде.

Навозная жижа, птичий помет, фекалии, коровяк являются лучшими материалами для жидких подкормок. Птичий помет разводят водой в 10—12 раз, фекалии — в 6—8 раз, коровяк и навозную жижу — в 4—5 раз. На каждый куст расходуют по одному ведру раствора, который вносят в бороздки, нарезанные по обе стороны куста на глубину 8—10 см.

Первую подкормку органическими удобрениями лучше проводить после цветения, вторую — фосфорно-калийными удобрениями— после снятия урожая (P10K10, г на куст). Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после снятия урожая — на подготовку растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая. В случае недостатка магния и микроэлементов в подкормку полезно вносить магниевые удобрения 1 %-й концентрации и борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2—5 г на 10 л воды).

Красная смородина. Возделывать красную смородину можно на разных типах почв, лучше всего на легких. Для нее наиболее пригодны слабокислые или нейтральные почвы.

Смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сернокислый калий или древесную золу. Потребность красной смородины в фосфоре довольно низкая. Его вносят в виде суперфосфата (25—40 г/м2) один раз в 3—4 года. Потребность в азоте и калии у смородины такая же, как и у крыжовника.

Крыжовник. Крыжовник растет лучше всего на хорошо прогреваемых, умеренно увлажненных, незатененных участках. При достаточном внесении органических удобрений он плодоносит на почвах различного механического состава (от супесчаных до глинистых). Органические удобрения (навоз, компост) вносят в ямы осенью или весной при посадке.

Крыжовник отрицательно реагирует на внесение удобрений, содержащих хлор, поэтому под него лучше вносить бесхлорные формы удобрений, такие, как сернокислый калий. На легких почвах крыжовник часто испытывает недостаток магния. На таких почвах при известковании вносят доломитовую муку, содержащую магний. Для более быстрого устранения недостатка магния используют сульфат магния в дозе 50 г/м2. Под крыжовник следует вносить минеральные удобрения в дозе N6-8P5-8K7-12 (г/м2) или плодово-ягодную смесь из расчета 100—120 г/м2.

Малина. Хорошо растет и плодоносит только на богатых питательными веществами, рыхлых и хорошо увлажненных почвах. В низинах малина страдает от избытка влаги и весенних заморозков.

Очень возвышенные места также не пригодны для возделывания малины, так как зимой оттуда снег сдувается ветром и побеги подмерзают, а весной и летом стекает снеговая и дождевая вода, что ведет к быстрому пересыханию почвы.

Если на участке почва недостаточно плодородная и с неглубоким пахотным слоем, то для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30—40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют органические удобрения или перегной. Кроме того, в каждую яму вносят фосфорно-калийные удобрения, тщательно перемешивают их с почвой и только после этого сажают малину.

Для получения хороших урожаев малину необходимо удобрять ежегодно. Лучшим органическим удобрением для нее является перепревший навоз, который вносят осенью или ранней весной из расчета 3 кг/м2. Дозу рассчитывают не на всю площадь участка, а только на удобряемые полосы шириной 0,7—1 м от куста. В основную заправку вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N5-7P3-4K6-8 (г/м2). Удобрения вносят весной при первом рыхлении. После этого междурядья мульчируют соломистым навозом или торфом (5—6 кг/м2). Азотные удобрения могут быть заменены хорошо перепревшими компостами (10 кг/м2), фосфорные и калийные — древесной золой (100—150 г/м2).

В золе содержится значительное количество элементов питания (калий, фосфор, кальций, микроэлементы), которые находятся в легкорастворимой форме; кроме того, они легко вы мываются осадками. Поэтому золу хранят в закрытых емкостях или под крышей. Вносят золу как перед посадкой, так и во время роста малины, при обработке почвы.

Кроме указанного количества удобрений, в период формирования завязей в виде подкормки вносят минеральные удобрения из расчета N8-10P10-12K8-10 (г на ведро воды— 10 л) или разбавленные органические удобрения (птичий помет, коровяк, фекалии, навозная жижа) при норме расхода одно ведро на 4—6 кустов.

Земляника. Наибольшие урожаи земляника дает на среднеи легкосуглинистых почвах с применением органических удобрений. На песчаных почвах органические удобрения надо вносить систематически, так как они быстро минерализуются и легко вымываются в нижние слои почвы, где нет корней земляники. Почва должна быть умеренно влажной, структурной, рыхлой, богатой питательными веществами, с хорошей водопроницаемостью, без застоя воды на поверхности.

Рост и плодоношение земляники зависят от удобрения почвы. За месяц до посадки вносят органические удобрения (4—6 кг/м2) и фосфорно-калийные (Р8-10К8-12 г/м2).

Земляника плохо растет на сильнокислых почвах, поэтому их нужно известковать. Известковые материалы разбрасывают из расчета 0,3—0,7 кг/м2 и перемешивают с почвой.

На приусадебном участке и в коллективном саду применяют прежде всего органические удобрения — навоз, перегной, компост, торф. Они обогащают почву питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства. Лучшим органическим удобрением является полуперепревший навоз или перегной. Нельзя использовать свежий соломистый навоз, так как он плохо перемешивается с почвой. Хорошим удобрением являются компосты.

Землянику можно подкармливать навозной жижей. Ее обычно вносят в ряды в первый раз перед цветением растений, а во второй — после сбора ягод. Перед использованием навозную жижу разбавляют водой в 3—5 раз, а птичий помет — в 10—12 раз.

Для внесения жидких удобрений между рядами делают бороздки на расстоянии 15—20 см от растений. На 3—4 м гряды расходуют одно ведро этих удобрений. Можно использовать и сухой птичий помет (200—300 г/м2).

Для получения высоких урожаев земляники решающее значение имеет основная заправка почвы, осуществляемая перед посадкой растений. Такая заправка удобрений имеет ряд существенных преимуществ: до посадки легче разбросать удобрения, а затем перекопать участок, и обеспечивается лучшая заделка удобрений в почву.

На второй год после сбора ягод вносят минеральные удобрения. На хорошо заправленном органическими удобрениями участке применяют азотно-фосфорно-калийные удобрения в дозе N2P2K3 (30 г/м2 плодово-ягодной смеси или 10—20 г/м2 нитрофоски). На малоокультуренных или недостаточно заправленных участках дозу минеральных удобрений можно увеличить в 1,5—2 раза.

На третий и в последующие годы после посадки следует вносить весной азот 3—6 г/м2, после сбора ягод — азотно-фосфорно-калийные удобрения в дозе N2-3P2-3K2-4 (г/м2). Азотные удобрения, внесенные весной, ускоряют рост растений, а осенью способствуют закладке цветочных почек для урожая будущего года.

При ограниченном количестве вносимых органических удобрений и золы во время бутонизации и цветения растений хорошие результаты дает некорневая подкормка микроэлементами (бор, медь, цинк, молибден) из расчета 1—3 г на ведро воды.