PostHeaderIcon Прививки деревьев: поправим ошибки, разнообразим сорт и даже изменим вкус

Ещё в апреле можно было начать делать прививки в саду. Можно заниматься этими увлекательными несложными операциями вплоть до начала лета.

С помощью прививки можно вырастить яблоню, на которой будут созревать разные сорта плодов от ранних до поздних, зелёные и красные, на таких деревьях часто происходит ежегодное плодоношение (в один год плодоносят одни сорта, на следующий год другие). Прививки помогут исправить наши ошибки, допущенные при приобретении сортов, ведь начинающие садоводы порой плохо себе представляют, что (к примеру) посаженные 2-3 яблони белого налива совсем ни к чему, и даже многодетная семья столько яблок не съест, а сохраняется этот сорт очень плохо и недолго. Кто-то купил двухлетнюю яблоню, а на следующий год на ней появилось множество колючих шипиков - признак дичка. А иногда бывает, что у соседей аналогичный сорт вкуснее, и хочется узнать, в чём же дело? Так в этом случае привитый с их дерева черенок, давший урожай через год-другой, объяснит ситуацию.

А как же хороша декоративная яблоня в цвету и при плодоношении, если на ней привиты разные по цвету цветков и яблок сорта.
Бытует мнение, что на ранних сортах можно прививать только ранние сорта, на поздних - и ранние, и поздние. В своей практике и практике знакомых, у некоторых из которых привиты на одном дереве больше десятка сортов, эта закономерность не подтверждается.

Черенки как правило заготавливаются с осени, это обусловлено надёжностью сохранения их в здоровом, не повреждённом зимними морозами состоянии. В этом году зима была хорошей и черенки безбоязненно можно нарезать и сейчас (до начала растрескивания почек).
Веточки, из которых мы будем нарезать черенки, срежем с хорошо освещенных на дереве мест, годятся только однолетние приросты («волчки» не годятся). Не стоит делать прививку на периферии кроны - толку никакого, приживётся веточка, а скелетной, дающей хороший урожай в течение всей жизни дерева не станет.

Если деревце, на котором мы задумали сделать прививки, молоденькое и ветви, отходящие от основного ствола, тонкие - равны или чуть толще срезанных веток, то самая лучшая прививка - это улучшенная копулировка. Если диаметр ветки на подвое при этой прививке толще в 1,5-2 раза, то привой должен быть продолжением подвоя с одной стороны, а не располагаться в центре среза подвоя - такая прививка не получится . Если скелетные ветви достаточно толстые, то прививка на них делается в 50 см от ствола, если они тонкие, то ближе. Взрослые деревья перепрививаются за несколько лет (2-3 года). В этих случаях лучше сделать прививку за кору.

«Торцы», на которых мы сделаем прививки, должны быть минимальными по площади, а значит, сделанными под прямым углом к оси, гладкими (после пилы или секатора ножом подровняем поверхность) и чистыми. Взяв нож, (от среза) рассечём вдоль кору с двух противоположных сторон ветки. Нож не должен входить в древесину. Длину надрезов сделаем около 3 см. Теперь отрежем черенок привоя с двумя - четырьмя почками. Верхний срез сделаем над почкой.

Нижний срез сделаем длиной примерно 3 см, так, чтобы с противоположной стороны на уровне верхней части среза находилась почка. Осторожно, немного раздвинем кору (можно использовать веточку -шаблон, чуть больше прививаемых) так, чтобы без особых усилий вошел "клин" черенка срезом в сторону древесины. Кора во время сокодвижения отходит легко, поэтому не стоит переживать, что сделали что-то не так. И если кора в длину рассечена недостаточно, то заводя черенок вглубь, вы сами ее раздвинете. Верхняя часть среза черенка должна миллиметра на три выступать над срезом подвоя, чтобы образовался хороший "горбик -нарост" тканей, которые разрастаясь, закроют срез подвоя. Очень удобно обматывать соединения изоляционной лентой (идеальна лента белого цвета) липкой стороной наружу. Соединение должно быть прочным, но не переусердствуйте -"не задушите" чрезмерно сильным натяжением ленты. Затем замажьте прививку садовым варом, но не допускайте его попадания на срастающиеся ткани подвоя и привоя.

Во время вегетации не допускайте отрастания побегов на подвое, такие веточки отнимут много соков, привой будет обделён, отчего может и погибнуть. Да и зачем же нужна перепрививка дерева, если среди скелетных ветвей лидирующими окажутся ветви подвоя. И пока привой не превратится в скелетные (основные) ветви дерева, удаляйте появляющиеся приросты подвоя, срезая их на кольцо и замазывая ранки садовым варом.

К середине лета ткани подвоя и привоя полностью срастаются, из почек активно вырастут побеги и это станет свидетельством Вашего успеха. Обвязку ослабьте, чтобы не получились перетяжки, и на всякий случай оставьте до следующего лета (кто знает, какая будет зима или какая птица облюбует ветку). Удалив обвязку, выберите более развитый побег привоя, а второй удалите, срезав на кольцо, ранку замажьте садовым варом. Если привитые черенки на ветке развиваются, принимая удачное расположение, то их оба можно и оставить.
Сразу можно полностью перепривить молодое дерево (до 4-5 лет), но если дерево взрослее, то перепрививку следует делать в течение 2-3 лет, постепенно преобразуя скелетные ветви подвоя в те сорта, которые Вас будут радовать.

Не советую в Подмосковье прививать южные сорта. Даже если они очень хорошо срастутся с подвоем, судьба их будет предрешена в первую-вторую зиму, хотя в моём саду в Тульской области хорошо плодоносит привитый на Антоновку сорт, по описанию совпадающий с основными характеристиками сорта Голден Резистен и очень похожий на Голдспур (сорта американского происхождения), выращиваемые в южной зоне европейской части России.